Gallipoli & Troja — Çanakkale, 2 Tage

Gallipoli und Troja: Warum zwei Tage statt einem

Çanakkale bewacht die Dardanellen, jene schmale Meerenge, an der sich Europa und Asien fast berühren und an der sich zwei der prägendsten Geschichten der Menschheit nur wenige Kilometer voneinander entfernt abspielten. Am europäischen Ufer liegen die Schlachtfelder von Gallipoli (Gelibolu), wo der Feldzug des Ersten Weltkriegs von 1915 auf jeder Seite rund 250.000 Opfer forderte und wo die moderne Türkei, Australien und Neuseeland einen Teil ihrer nationalen Identität verorten. Auf der anderen Seite des Wassers liegen die Ruinen von Troja, der Stadt aus Homers Ilias. Ein einziger Tag kann nur eine von beiden Stätten streifen; zwei Tage mit einer Übernachtung in Çanakkale lassen Sie beide in menschlichem Tempo erkunden statt im Stoppuhrtakt.

Die Fahrt nach Süden und die Überquerung der Dardanellen

Von Istanbul aus fährt Ihr Fahrer-Guide entlang des Marmarameers nach Südwesten Richtung Halbinsel Gallipoli — ein angenehmer Trip von wenigen Stunden mit Pausen statt eines Gewaltmarschs. Seit März 2022 macht die 1915-Çanakkale-Brücke — mit 2.023 Metern zwischen den Pylonen die längste Hängebrücke der Welt — die Überquerung der Meerenge auf der Straße nahezu augenblicklich; dennoch planen viele Touren weiterhin eine kurze Autofähre von Eceabat nach Çanakkale (etwa 25–30 Minuten) ein, damit Sie das Wasser erleben, das über den gesamten Feldzug entschied. Die Überquerung der Dardanellen ist kein Nebenaspekt; sie ist der Kern. Die Kontrolle über diesen Kanal war der Preis, für den beide Seiten 1915 bluteten.

Tag eins: Die Schlachtfelder von Gallipoli

Der Feldzug begann mit einem Marineangriff am 18. März 1915, als eine alliierte Flotte versuchte, die Meerenge zu erzwingen, und durch Minen und Küstengeschütze zurückgeschlagen wurde — ein Datum, das die Türkei bis heute als Çanakkale-Sieg begeht. Die Landinvasion folgte am 25. April, als australische und neuseeländische Truppen an der heutigen Anzac Cove an Land gingen. Von den rund 16.000, die an jenem ersten Tag landeten, waren bei Einbruch der Dunkelheit etwa 2.000 tot oder verwundet. Acht Monate lang gruben sich beide Seiten in die Anhöhen über dem Strand ein und bewegten sich kaum. Ihr Tag folgt diesem Boden ungefähr in der Reihenfolge, in der die Soldaten ihn durchlebten.

• Anzac Cove (Arıburnu) — der enge, sichelförmige Strand, an dem die Landung im Morgengrauen erfolgte, eingezwängt zwischen den steilen, mit Gestrüpp bewachsenen Hügeln, die die Truppen nie ganz erklommen
• Das Arıburnu-Denkmal mit Atatürks Worten von 1934 an die Anzac-Mütter, die hier 1985 in Stein gemeißelt wurden: "Für uns gibt es keinen Unterschied zwischen den Johnnies und den Mehmets …"
• Beach Cemetery, die letzte Ruhestätte von John Simpson Kirkpatrick, dem Sanitäter, der die Verwundeten auf seinem Esel trug, bis er getötet wurde
• Lone Pine — das australische Denkmal für nahezu 4.900 Männer ohne bekanntes Grab, neben einem Friedhof mit 1.167 Bestattungen, Schauplatz der Schlacht vom August 1915, die sieben Victoria-Kreuze einbrachte
• Das Denkmal des 57. Regiments, das jene osmanische Einheit ehrt, die Mustafa Kemal mit den Worten "Ich befehle euch nicht anzugreifen, ich befehle euch zu sterben" zum Halten der Linie aufrief
• The Nek und Chunuk Bair — das schmale Todesfeld des Light-Horse-Angriffs vom 7. August und der Gipfel von Sari Bair, den neuseeländische Truppen kurzzeitig erreichten, der nächste Punkt, dem die Alliierten ihrem Ziel kamen

Was Gallipoli unvergesslich macht, ist das Ausmaß der Nähe. Am Quinn's Post lagen die gegnerischen Schützengräben rund acht Meter auseinander — nah genug, um eine Granate zurückzuwerfen, bevor sie landete. Ein guter Guide liest die Landschaft für Sie: welcher Höhenzug welcher ist, warum ein paar Meter Erde Tausende Leben kosteten und wie ein junger osmanischer Oberst namens Mustafa Kemal — später Atatürk, Gründer der Republik — sich hier seinen Ruf erwarb. Den Tag beschließen Sie mit der Überfahrt nach Çanakkale, wo Sie übernachten.

Tag zwei: Das antike Troja

Troja liegt südlich von Çanakkale nahe dem Dorf Tevfikiye und belohnt jeden, der im Wissen anreist, dass es nicht eine, sondern neun Städte sind, die über mehr als dreitausend Jahre übereinandergeschichtet wurden. Die erste Siedlung (Troja I) stammt aus der Zeit um 3000 v. Chr.; Archäologen nummerieren die Schichten in römischen Ziffern bis hinauf zu Troja IX. Die große befestigte Stadt, die die meisten Forscher mit Homers Trojanischem Krieg in Verbindung bringen, ist Troja VI (etwa 1750–1300 v. Chr.) sowie die auf deren Ruinen errichtete Schicht Troja VIIa, die um 1180 v. Chr. zerstört wurde. Auf demselben windgepeitschten Plateau zu stehen, das Homer verewigte, mit der Ebene, die sich zum Meer hin erstreckt, wo die griechischen Schiffe angeblich an Land gezogen wurden, ist der stille Reiz dieses Besuchs.

Berühmt — und beschädigt — wurde die Stätte durch Heinrich Schliemann, der hier in den 1870er-Jahren grub, überzeugt davon, dass die Ilias reale Ereignisse beschreibe; sein tiefer Grabungsschnitt durchzieht den Hügel bis heute wie eine Narbe. Spätere Archäologen wie Wilhelm Dörpfeld und, in den 1990er-Jahren, Manfred Korfmann verfeinerten das Bild, wobei Korfmann eine weit größere Unterstadt freilegte, die von einem breiten Verteidigungsgraben umgeben war. 1998 nahm die UNESCO Troja in das Weltkulturerbe auf. Vor Ort durchwandern Sie eine echte bronzezeitliche Landschaft, keinen Themenpark.

• Das rekonstruierte hölzerne Pferd am Eingang — ehrlich gesagt ein Fotomotiv, aber ein vergnügliches für Familien, bevor die echten Ruinen beginnen
• Die mächtigen Kalksteinmauern und die gepflasterte Rampe von Troja VI–VII, die eindrucksvollsten erhaltenen Befestigungen
• Schliemanns umstrittener Grabungsschnitt, der durch die ältesten Schichten verläuft
• Die Überreste von Häusern, eines Heiligtums, eines Ratsgebäudes (Bouleuterion) und eines kleinen Odeons aus römischer Zeit der späteren Stadt
• Weite Ausblicke über die trojanische Ebene zu den Dardanellen, jene strategische Lage, die Troja zum Kampf um die Stadt wert machte
• Das Troja-Museum in Tevfikiye (eröffnet 2018), ein markanter rostfarbener Kubus, dessen sieben Galerien Funde von der Stätte zeigen und die Schichten weit besser erklären als die Beschilderung an den Ruinen

Zurück in Çanakkale können Sie zudem das 12 Meter hohe hölzerne Pferd aus dem Hollywood-Film Troja von 2004 sehen, das der Stadt geschenkt wurde und nun auf der Uferpromenade mit Blick auf die Meerenge steht — ein beliebtes letztes Foto vor der Rückfahrt nach Istanbul.

Beste Jahreszeit und Zeitplanung

Der Frühling (April–Juni) und der Herbst (September–Oktober) sind ideal: mild für das Begehen der Schlachtfeldhöhen und des offenen Troja-Plateaus und weitaus angenehmer als die brennende Sonne im Juli und August, die auf beide Stätten fast ohne jeden Schatten herabbrennt. Ende April ist enorm bedeutsam, aber auch äußerst betriebsam — die Morgenzeremonie zum Anzac Day am 25. April zieht große Menschenmengen und strenge Straßensperrungen nach sich; sofern Sie nicht gezielt diese Zeremonie erleben möchten, sind die Wochen davor und danach friedlicher. Der Winter ist ruhig und grün, kann aber an der Meerenge nass und windig sein. An jedem gewöhnlichen Tag ermöglicht Ihnen ein früher Start, die Friedhöfe vor den Busgruppen zu erreichen.

Was anziehen und mitnehmen

• Festes geschlossenes Schuhwerk oder Turnschuhe — beide Stätten weisen unebenes Gelände, Schotterwege und Hänge auf; besonders in Troja ist der Boden rau und steinig
• Mehrere Schichten und eine Windjacke; die Dardanellen sind exponiert und windig, selbst an warmen Tagen
• Sonnenhut, Sonnenbrille und Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor sowie eine wiederbefüllbare Wasserflasche — in Troja und bei Lone Pine ist Schatten rar
• Eine leichte Regenjacke im Frühjahr und Herbst
• Respektvolle, dezente Kleidung, falls Ihr Reiseverlauf einen Halt an einer Moschee oder einem Grabmal einschließt — bedeckte Schultern und Knie sowie ein Tuch für Frauen zum Bedecken des Kopfes
• Eine Kamera oder ein Telefon mit ausreichend Speicherplatz und idealerweise vorab etwas Lektüre über die Ilias oder den Feldzug, um den Boden lebendig werden zu lassen

Für wen sie geeignet ist

Diese Reise eignet sich für ganz unterschiedliche Reisende. Geschichtsbegeisterte, Nachfahren derer, die hier dienten, Paare und neugierige Erstbesucher empfinden sie allesamt als bewegend; Kinder im Schulalter lassen sich meist gut darauf ein, besonders mit dem hölzernen Pferd und einem Guide, der die Geschichte erzählt, statt Daten herunterzubeten. Die Wanderungen sind moderat — sanfte Wege mit einigen Hängen und Stufen — und größtenteils optional, sodass Sie das Tempo bestimmen. Auch Reisende mit eingeschränkter Mobilität können sehr viel sehen, da viele der wichtigsten Denkmäler nah an der Straße liegen; teilen Sie es Ihrem Anbieter vorab mit, damit Route und Halte rund um einen bequemen Zugang geplant werden können, wobei der Wagen für Pausen stets in der Nähe bleibt.