كابادوكيا (Cappadocia) في يومين — المداخن الجنية ومنطاد الشروق

تضاريس تبدو من نسج الخيال، وسماء تليق بها

كابادوكيا (Cappadocia) واحدة من تلك الأماكن التي لا تكاد الصور تُهيّئك لها. على هضبة الأناضول الوسطى المرتفعة في تركيا، على علو نحو 1,000 متر فوق سطح البحر، تنتصب في الوديان أبراج حجرية شاحبة وجروف مضلّعة وأعمدة مخروطية يسميها الأهالي "بيري باجالاري" (peri bacaları)، أي مداخن الجنّيات. أضف إلى ذلك سماء شروق تمتلئ بمئة منطاد هوائي، فتحصل على واحد من أكثر المشاهد قابلية للتعرّف على وجه الأرض. هذا البرنامج المكوّن من يومين يجمع بين الجيولوجيا وركوب المنطاد كما ينبغي: يوم كامل لاستكشاف غوريمه (Göreme) وأوتشيسار (Uçhisar) ومدينة تحت الأرض، ومبيت في المنطقة، ثم إقلاع مع الفجر رفقة المناطيد، بدلاً من رحلة يوم واحد متعجّلة تُسقط أجمل ما في التجربة.

كيف تشكّل هذا الحجر: 10 ملايين سنة من البراكين والرياح

هذه الأشكال ليست من الفولكلور، بل من الفيزياء. قبل نحو 10 إلى 15 مليون سنة، ثارت براكين إرجييس (Erciyes) وحسن (Hasan) وغُلّوداغ (Güllüdağ) مراراً، فغطّت الهضبة بطبقات سميكة من الرماد والحجر الخفّاف. تصلّبت تلك المواد وصارت "توفا"، وهي صخرة بركانية طرية سريعة التعرية، بينما تركت تدفقات الحمم اللاحقة غطاءً من البازلت الأصلب في الأعلى. وعلى مدى ملايين السنين جرفت الرياح والأمطار وذوبان الثلوج التوفا الطرية، لكن حيثما جثمت صخرة بازلتية صلبة في الأعلى حَمَت العمود الذي تحتها. والنتيجة هي مدخنة الجنّيات: عمود توفا طويل يعتمر قبعة حجرية داكنة كالفطر. وطراوة الصخرة نفسها هي ما سمح للبشر بنحت البيوت والكنائس ومدن كاملة داخل الصخر مباشرة.

متحف غوريمه المفتوح: مدينة رهبانية منحوتة في الجروف

متحف غوريمه المفتوح، الذي سجّلته UNESCO عام 1985 ضمن "متنزه غوريمه الوطني والمواقع الصخرية في كابادوكيا"، هو مجمع رهباني قديم من كنائس ومصلّيات وقاعات طعام منحوتة في الصخر بين القرنين الرابع والثالث عشر تقريباً. حفر المسيحيون الأوائل ثم الرهبان البيزنطيون معابدهم داخل الجروف، ثم زيّنوها بالرسوم. وأشهرها كارانلق كيليسه (Karanlık Kilise)، أي "الكنيسة المظلمة"، وقد سُمّيت بذلك لنافذتها الصغيرة الوحيدة التي حجبت الضوء فحفظت ألوانها من حيث لا تحتسب. وتُظهر جدارياتها العائدة إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر مشاهد الميلاد والعماد والعشاء الأخير والصلب والمسيح على العرش، بأزرق وأصفر مغرة زاهيين.

المدن تحت الأقدام: ديرينكويو وكايماكلي و18 طابقاً إلى الأسفل

لم ينحت أهل كابادوكيا إلى الأعلى فحسب. فتحت السهول تمتد مدن جوفية متعددة الطوابق، حُفرت في التوفا الطرية نفسها واستُخدمت ملاجئ في أزمنة الغارات والحروب. وديرينكويو (Derinkuyu) هي الأعمق، إذ تنزل نحو 85 متراً عبر 18 طابقاً، ثمانية منها مفتوحة للزوار، وفيها إسطبلات ومخازن ومعاصر نبيذ ومصلّيات وآبار وعمود تهوية يبلغ عمقه نحو 55 متراً. ويُقال إن أنفاقاً كانت تصلها يوماً بكايماكلي (Kaymaklı)، وهي الأوسع والألطف بين الاثنتين، على بُعد 8 إلى 9 كيلومترات. وقد بدأها الفريجيون على الأرجح ثم وسّعها البيزنطيون توسعة هائلة، وكانت قادرة على إيواء آلاف البشر خلف أبواب حجرية دوّارة ضخمة تُغلق عليهم.

أوتشيسار: أعلى نقطة وأفضل إطلالة شاملة

قلعة أوتشيسار ليست قلعة بالمعنى الأوروبي في العصور الوسطى، بل نتوء توفا هائل واحد، مثقوب كخلية النحل بالأنفاق والغرف وأبراج الحمام، استُخدم وعُدِّل منذ الأزمنة البيزنطية. وهي ترتفع نحو 60 متراً فوق القرية، وتُعدّ أعلى نقطة في المنطقة، والصعود إلى قمتها يمنحك بانوراما بزاوية 360 درجة تطلّ على وادي الحمام وحقول المداخن، وعلى مخروط جبل إرجييس المخطط بالثلج في الأفق حين تصفو السماء. إنها أفضل مكان مفرد لتدرك كيف تتشابك عناصر هذا المشهد كله، وهي أيضاً موضع مفضّل لمراقبة انسياب المناطيد عند الفجر من على الأرض.

تدفّق واقعي ليومين

• اليوم الأول، صباحاً: استلام من الباب إلى الباب في أنطاليا (Antalya) ثم القيادة شمالاً، نحو 540 إلى 590 كم وما بين 8 و9 ساعات، على طريق الحرير القديم مروراً بخانات القوافل السلجوقية، مع توقفات لتقطيع الطريق.
• توقفات اختيارية في الطريق: قونية (Konya) مدينة الرومي ومتحف مولانا، أو الامتداد الأبيض الوردي الشاسع لبحيرة الملح (Lake Tuz)، أكبر بحيرة ملحية في تركيا.
• اليوم الأول، آخر العصر: الوصول إلى منطقة غوريمه أو أورغوب (Ürgüp)، وتسجيل الدخول في فندقك المنحوت داخل الكهف، والاستقرار قبل غروب الشمس فوق الوديان.
• اليوم الثاني، قبيل الفجر: استلام اختياري للمنطاد قبل الشروق بساعة تقريباً؛ ومدة التحليق نفسه بين 50 و75 دقيقة، فيما تقارب التجربة كاملةً ثلاث ساعات.
• اليوم الثاني، منتصف الصباح: متحف غوريمه المفتوح والكنيسة المظلمة، ثم أوتشيسار للبانوراما.
• اليوم الثاني، من الظهر إلى العصر: مدينة تحت الأرض (كايماكلي أو ديرينكويو) ووادٍ من وديان مداخن الجنّيات، قبل رحلة العودة جنوباً.

المنطاد: لماذا لا يُقلع إلا عند الشروق

تحلّق مناطيد كابادوكيا مع أول ضوء ولا تحلّق في غيره، لسبب فيزيائي صارم: الرياح السطحية تكون في أهدأ حالاتها في الساعة التي تسبق الشروق، وما إن تُدفئ الشمس الأرض حتى تجعل التيارات الحرارية الهواء غير قابل للتنبؤ. وتوقف هيئة الطيران المدني التركية رحلات الركاب حين تتجاوز الرياح الأرضية نحو 10 عقدة، وهو حدّ لا يتحقق بموثوقية إلا في نافذة الفجر الضيقة تلك. في ذروة الصيف تقلع أولى المناطيد نحو 04:30، وفي عمق الشتاء أقرب إلى 07:00 أو 07:30. وعادةً ما تنطلق موجتان، واحدة قبيل الشروق وأخرى بُعيده. والرحلات مرهونة بالطقس فعلاً وقد تُلغى صباح اليوم نفسه لأسباب تتعلق بالسلامة، فيُعاد الجدولة أو يُعاد المبلغ بدلاً من إقلاع محفوف بالمخاطر.

أفضل موسم وأفضل ساعة

تحلّق المناطيد على مدار السنة، لكن مايو ويونيو وسبتمبر وأكتوبر هي الفترة المثالية: هواء مستقر، وسماء صافية، وطقس مريح للمشي نهاراً في المتحف والوديان. والصيف موثوق للتحليق لكنه حارّ في منتصف النهار على المسارات. أما الشتاء، من ديسمبر إلى فبراير تقريباً، فيقدّم المشهد الأكثر سحراً، بمداخن جنّيات مذرورة بالثلج، لكنه يجلب أيضاً فجراً دون الصفر، من نحو ناقص 5 إلى 5 درجات مئوية، وأعلى احتمال لإلغاء الرحلة بسبب الطقس. وفي كل الأحوال، التجربة كلها مبنية على الفجر، ولذلك فإن النوم مبكراً في ليلة التحليق يهمّ أكثر مما يتوقع الناس.

ماذا ترتدي وماذا تحمل معك

• حذاء مغلق ومتين لسلة المنطاد ولمسارات الصخر المتربة غير المستوية على حد سواء؛ لا صنادل ولا كعوب عالية داخل السلة.
• طبقات ملابس يمكنك خلعها: الفجر بارد حتى في الصيف، والنهار يسخن بسرعة ما إن تبدأ المشي في الوديان.
• في الشتاء، معطف عازل حقيقي وقبعة وقفازات، وحذاء مقاوم للماء إن كان هناك ثلج.
• واقٍ من الشمس وقبعة وماء، للمتحف وأوتشيسار المكشوفين بلا ظل.
• نقود أو بطاقة لتذكرتَي الكنيسة المظلمة والمدينة الجوفية المنفصلتين، فهما ليستا مشمولتين دائماً.
• رباط للشعر الطويل قرب مواقد المنطاد، وكاميرا أو هاتف يمكنك تثبيته بحمّالة.

لمن تناسب هذه الرحلة

تكافئ هذه الرحلة الأزواج الباحثين عن شروق الشمس الأيقوني، والمصورين، والمسافرين الفضوليين الذين يريدون تاريخاً تحت أقدامهم لا مجرد نقطة إطلالة. والعائلات تجد فيها متعتها أيضاً؛ فالأطفال عادةً ما تسحرهم المدن المنحوتة والمناطيد الطائرة، مع أن معظم المشغّلين يضعون حداً أدنى للعمر والطول للتحليق، فتحقّق من ذلك مسبقاً. أما التحفظات الصادقة فتتعلق بالحركة: المدن الجوفية تعني الانحناء والدرجات والأنفاق الضيقة، وسلة المنطاد تتطلب تسلّقاً للدخول ووقوفاً طوال الرحلة. ومع ذلك يبقى البرنامج مرناً، إذ يستطيع من يفضّل تجنّب النزول أن يبقى فوق الأرض من دون أن يفوته أي من المعالم الرئيسية.

لماذا تتفوّق السيارة الخاصة على الحافلة هنا

طريق أنطاليا إلى كابادوكيا طويل، وهنا بالضبط تثبت سيارة Mercedes الخاصة من الباب إلى الباب مع سائق-مرشد جدارتها أمام حافلة بأربعين مقعداً. تنطلق حين تشاء، وتتوقف في قونية أو بحيرة الملح وفق شروطك أنت لا وفق جدول ثابت، وتصل إلى فندقك من دون سلسلة عمليات استلام وتبديل على قارعة الطريق. وفي اليوم الثاني أنت من يحدد الإيقاع في غوريمه والمدينة الجوفية وأوتشيسار، بدلاً من انتظار أبطأ خمسين غريباً، وإن أُلغي المنطاد أمكنك ببساطة إعادة ترتيب صباحك. في رحلة من يومين على هذا البعد من نقطة الانطلاق، الراحة والمرونة هما جوهر الأمر لا ترفاً إضافياً.