دمره (Demre) · ميرا (Myra) · كيكوفا (Kekova) — القديس نيقولاوس والمدينة الغارقة

ثلاثة فصول من تاريخ ليكيا في يوم واحد

قليلة هي رحلات اليوم الواحد على الساحل التركي التي تحشد في شريط قصير من الشاطئ ما تحشده دمره (Demre) وكيكوفا (Kekova). في مسار واحد تمشي داخل الكنيسة البيزنطية التي تضمّ ضريح القديس نيقولاوس (Saint Nicholas) الحقيقي، وتقف تحت قبور على هيئة بيوت منحوتة مباشرةً في الجرف على يد شعب اختفى قبل ألفي عام، ثم تنساب في قارب فوق أسوار ودَرَجات غارقة لبلدة ليكية دفعها زلزال إلى ما تحت سطح البحر. إنه تاريخ تقرأه في ثلاث طبقات — ليكية ورومانية وبيزنطية — كلها ضمن بضعة كيلومترات من بلدة دمره الحديثة، في قضاء كاش (Kaş) بولاية أنطاليا (Antalya). ومعظم الزوار يغادرون مدهوشين من حجم ما لم يكونوا يعرفونه.

من كان القديس نيقولاوس حقاً

الرجل الذي يقف خلف شخصية سانتا كلوز (Santa Claus) كان أسقفاً من لحم ودم. وُلد نيقولاوس نحو عام 270 في باتارا (Patara) المجاورة، وصار أسقفاً لميرا (Myra)، المدينة الليكية التي تقوم دمره الحديثة فوقها، وتوفي نحو عام 343. سُجن خلال اضطهادات الإمبراطور ديوقلديانوس، ثم أُطلق سراحه حين شرّع قسطنطين المسيحية. وانتشرت في أنحاء أوروبا حكايات عطاياه السرية وحمايته للأطفال والبحّارة، وأعادت التقاليد الهولندية والألمانية صياغة اسمه ببطء حتى صار "سانتا كلوز". أما الكنيسة التي تزورها فقد بُنيت في القرن السادس فوق مزار أقدم كان قد دُفن فيه. وفي عام 1087 حمل تجار إيطاليون من باري (Bari) معظم رفاته، ولهذا يقف الضريح هنا خالياً من ساكنه الشهير.

داخل كنيسة القديس نيقولاوس

تقع الكنيسة على عمق نحو متر تحت مستوى الشارع اليوم — إذ دفنها الطمي المتراكم من مجرى دمره تدريجياً عبر القرون، وهو ما ساعد للمفارقة على حفظها. وبعد ترميم حكومي استغرق 18 شهراً، أُعيد افتتاحها في مايو 2023 بسقف واقٍ يغطي البناء كله، وجداريات جدارية مصانة، وفسيفساء أرضية أُعيد رصفها. وفي الداخل ترى شظايا جداريات بيزنطية لقديسين، وبلاطاً رخامياً دقيقاً بأسلوب opus sectile، والناووس الحجري الجيري المنحوت المرتبط منذ زمن طويل بنيقولاوس، مخبّأً في مصلّى جانبي. وأعمال التنقيب مستمرة: ففي ديسمبر 2024 كشف علماء الآثار عن ناووس ثانٍ مدفون تحت أرضية الفسيفساء في ملحق للكنيسة، ولا تزال أعمال التأريخ جارية لاختبار ما إذا كان يشير إلى قبره الأصلي.

ميرا: قبور صخرية وأكبر مسرح في ليكيا

على مسافة قيادة قصيرة من الكنيسة، تقدّم أطلال ميرا القديمة أكثر لحظات الرحلة سينمائية. فواجهتان صخريتان مثقوبتان كخلية النحل بقبور ليكية منحوتة على هيئة بيوت مصغّرة — بعوارض وأبواب ونوافذ منحوتة — لأن الليكيين بنوا قبورهم لتحاكي بيوتهم الخشبية، إيماناً منهم بأن الموتى يسافرون إلى العالم الآخر. ولا يزال "قبر الأسد" الشهير يحمل نقوشاً بارزة لعائلة. وإلى جانبها يقوم أفضل مسرح روماني محفوظ في ليكيا، بسعة تقارب 11,000 متفرج؛ وقد دمّره زلزال عام 141 ميلادية ثم أُعيد بناؤه. وتستطيع التجول في ممراته المعقودة وتسلّق مدرجاته، والقبور تتوهج فوق رأسك في ضوء العصر.

• مقبرتان: واجهة الجرف "النهرية" المهيبة بجوار المسرح، ومجموعة "بحرية" ثانية قريبة منها
• واجهات القبور تحاكي البيوت الخشبية الليكية — ابحث عن عوارض السقف وأطر النوافذ المنحوتة
• مبنى خشبة المسرح مبعثر بأقنعة ونقوش بارزة تستحق نظرة متمهلة
• خصّص 60-90 دقيقة على الأقل هنا؛ فصعود المدرجات يكافئك ببانوراما كاملة للقبور
• كانت ميرا قائمة منذ القرن الخامس قبل الميلاد على الأقل، وكانت إحدى مدن ليكيا الست الكبرى

كيكوفا ومدينة سيمينا الغارقة

الجزء البحري هو ما يعلق في ذاكرة الناس أكثر من غيره. ففي القرن الثاني الميلادي أنزل زلزال قوي الساحل الجنوبي للجزيرة التي كانت تُسمّى آنذاك دوليخيستي (Dolichiste) إلى ما تحت خط الماء، فأغرق مستوطنة ليكية. واليوم، من على سطح قارب، تنظر إلى الأسفل عبر مياه فيروزية صافية إلى حدّ مذهل، فترى دَرَجات تنزل إلى العدم، وجدران أساسات، ومداخل أبواب، وجرّاراً مكسورة ترقد على قاع البحر. وتبطئ القوارب سيرها وكثيراً ما تتوقف فوق أفضل المقاطع. أما السباحة والغوص فوق الأطلال مباشرةً فممنوعان حمايةً لها، ولذلك يُتذوّق الموقع من الأعلى — وكثير من القوارب مزوّدة بألواح رؤية في بدنها لتوضيح المشهد في الأحوال الهادئة.

كاله كوي (سيمينا) وقلعتها

ترسو معظم الرحلات عند كاله كوي (Kaleköy)، القرية الصغيرة الخالية من السيارات المبنية فوق سيمينا (Simena) القديمة، ولا يمكن بلوغها إلا بالقارب أو سيراً على درب. يصعد زقاق شديد الانحدار مروراً بحدائق تميل فيها النواويس الليكية بين الأزهار، وصولاً إلى قلعة من العصور الوسطى تتوّج التلة. ومن أسوارها تحصل على إطلالة واسعة على جزيرة كيكوفا والخلجان، وفي داخلها يقبع أصغر مسرح أثري في ليكيا، منحوت في الصخر لبضع مئات من المتفرجين فقط. وتتوقف القوارب أيضاً للسباحة والغوص بالأنبوب في خلجان محمية مثل خليج الأكواريوم (Aquarium Bay) وخليج ترسانه (Tersane Bay)، حيث تقف حنية بيزنطية نصف غارقة عند حافة الماء.

تدفّق واقعي لليوم

الإيقاع المريح ليوم كامل يبدأ مبكراً هرباً من الحرّ ومن حشود الحافلات. والمسافات قصيرة — من كاش إلى دمره نحو 40 دقيقة، ونقطتا انطلاق القوارب في أوتشاغيز (Üçağız) أو ميناء دمره لا يفصل بينهما سوى 20-30 دقيقة بالسيارة. واليوم النموذجي يبدو على النحو التالي، مع أن سائقاً خاصاً يستطيع إعادة ترتيبه لتفادي أكثر اللحظات ازدحاماً عند كل محطة.

• الصباح: كنيسة القديس نيقولاوس عند الافتتاح، قبل وصول حافلات الجولات
• منتصف الصباح: ميرا القديمة — القبور الصخرية والمسرح الروماني
• قرب الظهر: الانتقال إلى ميناء أوتشاغيز والصعود إلى قارب كيكوفا
• بداية العصر: الانسياب فوق المدينة الغارقة، ثم الرسوّ عند كاله كوي لتسلّق القلعة
• العصر: توقف للسباحة والغوص بالأنبوب في خليج هادئ؛ وغداء على متن القارب أو في القرية
• آخر العصر: العودة إلى الميناء ثم قيادة هادئة في طريق الرجوع

أفضل وقت للذهاب

مايو ويونيو وسبتمبر وأكتوبر هي الفترات المثالية: أيام دافئة مشمسة، وبحر لا يزال ممتعاً للسباحة، وزحام أخفّ بكثير من ذروة يوليو-أغسطس حين يرتفع حرّ الظهيرة وحركة الجولات معاً. والربيع يجلب الأزهار البرية على سفوح ليكيا وأفضل الأجواء لتسلّق الأطلال. ومياه كيكوفا تكون أصفى وتظهر المدينة الغارقة بأوضح صورة في الأيام الهادئة الساطعة، ولذلك فإن توقعاً بطقس مستقر يهمّ أكثر من الشهر نفسه. أما الشتاء فيُستحسن تجنّبه: فهو أبرد وأكثر مطراً، وبعض خدمات القوارب تتوقف، والضوء رديء لرؤية الأطلال تحت الماء.

ماذا تحمل معك ولمن تناسب

هذه رحلة سهلة لمعظم الناس، لكن اليوم يمزج بين الأطلال وصعود قروي حادّ ووقت على الماء، فخطّط للثلاثة معاً. الأزواج يعشقون القارب والقبور المناسبة للتصوير؛ والعائلات تجد فيها متعتها لأن الأطفال ينشدّون فعلاً إلى مدينة غارقة حقيقية وإلى صلة بسانتا يمكنهم الوقوف داخلها. وكن واقعياً بشأن القدرة الحركية: فمدرجات مسرح ميرا ودرب قلعة سيمينا ينطويان على حجر غير مستوٍ ودرجات، وإن كانت الكنيسة والقارب نفسه ميسّرَين إلى حد بعيد.

• الحماية من الشمس: قبعة ونظارة شمسية وكريم بمعامل حماية عالٍ — فالظل قليل على القارب وفي ميرا
• ملابس سباحة ومنشفة لمحطة الخليج؛ والحذاء المائي يساعد عند النزول الصخري
• حذاء متين بنعل ثابت للمسرح ولصعود قلعة سيمينا
• تغطية الكتفين والركبتين عند دخول الكنيسة احتراماً للمكان، حتى وإن كانت متحفاً
• نقود بالليرة التركية لمقاهي القرية والقلعة ورسم دخول الكنيسة
• ماء وطبقة خفيفة؛ فالنسيم على الماء قد يبدو بارداً حتى في الأيام الحارة

لماذا تنجح الجولة الخاصة من الباب إلى الباب أكثر هنا

هذا المسار يعاقب الجداول الجامدة. ففي حافلة بأربعين مقعداً تصل إلى الكنيسة وإلى ميرا في أكثر النوافذ ازدحاماً، وتنتظر أبطأ راكب عند كل محطة، وتلتحق بالقارب في اللحظة التي يلتحق فيها عشرات غيرك. أما مع سيارة Mercedes خاصة وسائق-مرشد، فتنطلق مبكراً لتدخل الكنيسة وهي خالية، وتطيل المكوث عند القبور حين يكون الضوء في أفضل حالاته، وتنضم إلى القارب في لحظة أهدأ. والاستلام من باب فندقك يلغي فوضى نقاط التجمّع عند الفجر، ويمكنك التوقف لقهوة أو لنقطة إطلالة أو لسباحة أطول من دون التفاوض مع حافلة كاملة. التاريخ هو نفسه؛ لكن اليوم أهدأ، وهو يومك أنت.